Все записи из рубрики "Садоводу" -

Как заставить плодоносить сад? 8 жестоких способов

В садоводческом арсенале есть не очень «гуманные» методы, но весьма эффективные. Так, есть несколько способов заставить плодоносить дерево.

8 способов как заставить плодоносить сад

1. Кольцевание

Весной на части веток вырезают кольца коры. За месяц ранки затягиваются. Такой прием стимулирует образование плодовых почек. За один сезон можно кольцевать не более ¼ всей веточной массы.

2. Надрезание коры

На стволах деревьев ножом или топором делают надрезы на коре. Эффект распространяется на все дерево, по всех ветках начинается усиленное образование плодовых почек.

У винограда кольцевание имеет другой вид. Там подрезают кору на зеленых побегах. Кора подрезается, древесину щадят, так и ягоды становятся крупнее, и общее количество урожая выше.

3. Разможжение коры

На части веток топором (обратной частью) или молотком разбивают кору. Раны заживают, а количество закладываемых плодовых почек стремительно растет.

Рушить кору на скелетных ветвях и стволе категорически запрещено!

4. Скручивание побегов

Скрученные между собой побеги переключают свои силы не на рост, а на образование новых плодовых почек. Щадящий метод.

Этот метод опробован нами, усмиряли стремительно вверх растущую черешню. Ветки приобретают безобразный вид, но эффект есть. И в плане сдерживания роста, и в плане «заставить плодоносить»

5. Проволочный бандаж

Проволочные перетяжки закрепляют на части веток в начале мая. Через 2-3 недели их перемещают на 20-25 см выше.

Через 2-3 недели после повторного размещения проволоку снимают, а на следующий сезон готовят тару под урожай, плодовые почки закладываются в огромном количестве.

У нас с проволочным бандажом связаны неприятные воспоминания. Когда еще жили в городе, у нас было свои 6 соток с молодым садом, деревья были сортовые, несмотря на молодой возраст плодоносили соседям на зависть.

И вот кто-то сделал проволочную перетяжку незаметно, плотно к стволу, проволока врезалась в кору со временем — и деревья погибли. Так что все в меру, а то вместо плодоношения все обернется крахом надежд.

6. Гвозди

Необходимо забить в ствол несколько гвоздей. Или просверлить парочку отверстий. Длина гвоздя или сверла умеренная, сильно повреждать древесину нельзя.

Семечковые стимулируют гвоздями в июне, косточковые — в мае.

7. Расколоть корни

Необходимо найти корень, расколоть топором или острым ножом на две половинки и посередине вложить камушек. По свидетельству многих садоводов, такой прием приводит к обильному плодоношению.

На практике не пробовали, если решитесь — на свой страх и риск!

8. Радикальное омоложение корней

В междурядье копается траншея глубиной 0.5 м. И все найденные корни дерева выпиливаются или вырубаются.

Траншею заполняют навозом, опавшей листвой, компостом. Урожайность повышается однозначно, но омолаживать следует только с одной стороны, через 2-3 года — с другой.

Вот такие вот нам известны способы как заставить плодоносить сад. А какие известны вам? Какие проверили на практике?

Слива — сорта 2015, выращивание

Слива — сорта 2015, нюансы выращивания.

Выращивать сливу совсем не сложно на первый взгляд, но когда слива растет сама по себе — урожаем может и не баловать. Предлагаем уесть несколько важных нюансов выращивания + Самые современные сорта сливы в государственном реестре

Выращивание сливы — чтобы урожай радовал!

Корневая система сливы проникает глубоко, потому перекапывать приствольный круг можно смело.

Корни располагаются по периферии кроны и слега выходят за ее пределы. Именно по периферии лучше всего вносить удобрения под перекопку и также поливать тоже лучше в этом месте.

Частые поливы хорошо сказываются на сливе, но застоя воды она не любит.

Что с опылителем?

Есть самоплодные и частично самоплодные сорта слив. Но и вторая группа лучше плодоносит, когда неподалеку есть сорт-опылитель.

Сорт-опылитель должен цвести одновременно с основным сортом. Если растения необходимого сорта для опыления нет, тогда имеет смысл привить черенок в крону основного сорта.

Для опыления обычной сливы подойдет только обычная слива.

Для опыления китайской сливы подойдет и алыча.

Лучшие сорта самобесплодны, сажая сливу, заранее побеспокойтесь о сортах-опылителях. Либо посадка, либо прививка черенка.

Слива плодоносит 10-15 лет и дает по 40 и больше кг плодов с дерева.

Для получения высоких урожаев необходимо ежегодное удобрение сливы. В сентябре на дерево 0.5 ведра перегноя и 30-40 г нитрофоски. Весной еще 20-25 г мочевины на 1 м² и сразу же рыхлить почву, скрывая удобрение.

Кроме того, рекомендовано раз в три года известкование , т.к повышенная кислотность сливе противопоказана.

Сорт сливы ДЕБЮТ

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону.

Сорт раннего срока созревания, десертного назначения.

Дерево среднее, быстрорастущее, с шаровидной, приподнятой кроной средней густоты. Преимущественное размещение плодовых образований на плодовых прутиках. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, бурая. Побеги толстые, прямые, коричнево-бурые, голые. Чечевичек много, средние, желтые.

Листья средние, эллиптические, коротко-заостренные, зеленые, гладкие, матовые. Край листа городчатый. Черешок средний. Железки средние, желтые, овальные. Соцветия двойные с розовидными, крупными, белыми цветками.

Плоды крупные, одномерные, средней массой 42,3 г., округлой формы. Плодоножка средняя, от ветки отделяется плохо, прикрепление к косточке прочное.

Основная окраска плода оранжевая, покровная — фиолетово-бурая, сплошная. Кожица средней грубости, голая, со средним восковым налетом, с плода снимается с трудом. Мякоть желтая с зеленым оттенком, средней грубости, сочная.

Сок бесцветный, сладко-кислый. Дегустационная оценка 4,3 балла. В плодах содержится: сахара — 9,9%, кислоты — 0,82%, витамина С — 5,2 мг%. Косточка мелкая, круглая, тупая, гладкая, от мякоти отделяется хорошо. Средняя урожайность 150 ц/га. Транспортабельность хорошая.

Болезнями поражается в очень слабой степени. Обладает высокой устойчивостью к засухе и средней жаровыносливостью. Год включения в реестр: 2015

Сорт ЧАЧАКСКАЯ НАЙКРАЩА

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону.

Позднего срока созревания, универсального назначения.

Дерево сильнорастущее с густой, овальной кроной. Листья средней величины, неправильной овальной формы с заостренной вершиной.

Плоды очень крупные, средней массой 53г, округло-овальной формы, черно-фиолетовые с сильным налетом, слабо ассиметричные.

Мякоть кремовая, плотная, тонковолокнистая, средней сочности, очень хорошего вкуса. Подкожные точки не просматриваются, штрихов нет. Брюшной шов хорошо выражен, не растрескивается.

Косточка крупная, округло-овальная с вытянутым и остро-заостренным основанием, от мякоти отделяется хорошо.

Сорт скороплодный. Средняя урожайность по данным заявителя 78кг с дерева. Плоды высокотоварные, сохраняются до 30 дней в свежем виде и дают высокий выход чернослива. Год включения в реестр: 2014

Сорт ВИКТОРИНА

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону.

Среднего срока созревания, универсального назначения.

Дерево низкорослое. Крона средней густоты, слегка раскидистая. Побеги толстые, прямые, красно-коричневые, опушенные. Листья крупные, гладкие, слабо-блестящие.

Плоды крупные массой 48г, одномерные, овальные. Основная окраска плода желтая, покровная — розовая, равномерно размытая.

Кожица средняя, голая, с восковым налётом. Мякоть желтая, средне сочная, слитно-волокнистая, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка плода 4,5 балла.

Косточка средняя, легко отделяется от мякоти. В плодах содержится сахара — 10,4%, кислоты — 0,9%, витамина С — 4,6мг%. Средняя урожайность 96 ц/га. Транспортабельность плодов хорошая.

Год включения в реестр: 2014

Сорт сливы БЕГЛЯНКА

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону.

Универсального назначения, среднего срока созревания.

Дерево среднерослое с раскидистой густой кроной. В плодоношение вступает на 6-й год. Побеги коричнево-фиолетовые, слабоопушенные. Листья округло-овальные с двоякогородчатым краем.

Плоды округлые, темно-синие, с сильным восковым налетом, массой 36 г. Мякоть оранжевая, сладко-кислая с легкой терпкостью. Дегустационная оценка 4 балла.

В плодах содержится: сухих веществ — 16,5%, сахара — 10,4%, кислоты — 1,4%, витамина С — 3,7 мг/%. Средняя урожайность 141 ц/га.

Сорт пригоден для сухофруктов и замораживания. Год включения в реестр: 2015

Садовый вар своими руками

Как приготовить садовый вар своими руками в домашних условиях? 6 вариантов приготовления

Садовый вар для деревьев

Для чего нужен садовый вар? Это прежде всего барьер. Барьер и защита. Временная защита от внешних неблагоприятных факторов. Дает время дереву включить все свои механизмы восстановления — и залечить раны.

Способствует заживлению ран на дереве
Предотвращает от пересыхания срезов
Защищает раны от мусора и осадков
Останавливает бактерии, грибки
Сохраняет места ранений от проникновения насекомых

Как приготовить садовый вар в домашних условиях? 6 вариантов приготовления

Рецепт 1

Необходимые составляющие:

Смола-живица 30 г
Просеянная древесная зола 30 г
Спирт 80 г
Овечий жир 30 г

Смолу и жир растопить, добавить в смесь золу, непрерывно помешивая. После охлаждения влить спирт и хорошенько перемешать.

Рецепт 2

Ингредиенты:

Парафин 6 частей
Канифоль 3 части
Растительное масло 2 части

Растопить парафин. Добавить измельченную канифоль.
Довести смесь до кипения и добавить растительное масло, варить 10 минут

Рецепт 3

Компоненты смеси (в равных пропорциях):

Нигрол
Канифоль
Парафин

Разогреть каждый ингредиент отдельно.
В горячий нигрол влить канифоль, парафин, хорошенько размешать.

Рецепт 4

Свиной жир 1 часть
Пчелиный воск 2 части
Канифоль 4 части

Растопить свиной жир, растопить воск, смешать.
Растворить измельченную канифоль и добавить в смесь.
Смесь варить 30 минут на медленном огне. Полученную массу влить в холодную воду, руки смазать жиром и размять вар. Сохранять в промасленной бумаге или банке под крышкой.

Рецепт 5

Канифоль 50 г
Пчелиный воск 50 г
Свиной жир или растительное масло 200 г

Все ингредиенты соединить и, помешивая, растопить на медленном огне. Снять с огня и размешать до однородности.

Рецепт 6

Пчелиный воск 3 части
Прополис 2 части
Канифоль 6 частей
Скипидар 1 часть

Растопить на малом огне воск, прополис 2 части, измельченный канифоль.
Проварить. После охлаждения ввести скипидар и хорошенько размешать. Перед применением размять массу руками.

Успехов вам!

Плодовые деревья зимой. Как сад зиму переносит?

Как чувствуют себя зимой плодовые деревья в саду? Как сад зиму переносит?

Деревья растут зимой, особенно корневая система, на начальном этапе, пока еще морозы не слишком сильные и почва не промерзла. А то же ветви? Как чувствуют себя зимой плодовые деревья?

Как чувствуют себя зимой плодовые деревья в саду?

Мы уже писали в прошлом номере журнала, что в зимний период садовые растения продолжают жить — но жизнь эта протекает скрыто, и особенно в начальный период зимы продолжаются развиваться корни растений. А что же с ветками? Как они выдерживают морозы и стужи?

Оказывается, как перезимуют наши любимцы во многом зависит от того, какая погода была осенью. В период небольшого, но длительного осеннего похолодания дерево потихоньку начинает готовиться к более суровым понижениям температуры, происходит своеобразное привыкание, закалка. Приблизительно месяц необходим на адаптацию ( оптимально — при температуре 0-5 градусов) В этот период приобретается способность выдерживать морозы до

-20..-30.

При снижении осенней температуры и в начале зимы закаливание продолжается и дерево становится еще более выносливым и приспособленным. И некоторые виды деревьев свободно выдерживают до -50 градусов!

Во многом пограничные показатели температур зависят от особенностей самого дерева, сорта, вида, условий роста и развития, генетических предпосылок.

Местные сорта могут выдерживать еще более сильные морозы.

Морозы поражают цветочные почки — особенно у косточковых деревьев.

В южных регионах морозостойкость понижена:

Абрикос выдерживает -24

персик -25

Черешня -27

Груша -27

Яблоня -28

Что еще и еще раз подтверждает мысль о посадке только районированных в ваших краях растений.

Корневая система не настолько крепкая и устойчивая к морозам — если в почве в прикорневой зоне температура падает до -10-16 — корни уже могут подмерзнуть.

Всасывающие корешки гибнут уже при -3..-5.

Ну что нам мешает замульчировать приствольные круги с осени? И притоптать снег зимой? Этими простыми приемами убережем корни деревьев!

Корни садовой земляники, например, выдерживают -13..-16. Но уже при -7..-9 повреждаются морозом.

Это статья из нашего журнала "Свой домик в деревне"

Архивные и новые издания ЗДЕСЬ

Удачи!

Корни деревьев зимой

Корни деревьев зимой продолжают свой рост и развитие. Потому нуждаются в защите! насколько активна жизнь корневой системы в зимний период?

В холодное время года очень важно сохранить от повреждений подземную часть деревьев в саду — корни деревьев зимой нуждаются в особой защите.

Корни деревьев зимой

Ведь только на первый взгляд зимой дерево повергается в спячку. Глубинные биологические процессы внутри продолжаются — в том числе — развитие корневой системы.

И пока температура почвы не опуститься ниже -2 градусов — корень продолжает расти. Мало того, оказывается, зимний прирост гораздо сильнее и крепче весеннего или летнего.

И чем лучше развиваются корни поздней осенью- зимой — тем лучше и пышнее будут приросты веток в следующем сезоне.

Крона, ствол и ветки среднестатистических плодовых выдерживают 30-ти градусные морозы, в то время как корневая система — вымерзает при температуре почвы -8-15 градусов.

Следовательно — надо утеплить приствольные круги. Самый простой и самый доступный способ — нагрести снег по-ближе к стволу и утоптать его хорошенько.

Приствольный круг — понятие растяжимое. По нашим представлениям — корни располагаются на том же радиусе, насколько раскинулась надземная часть дерева, крона. Но это не так, корни распространяются на гораздо больший радиус. Так, если крона дерева пару метров — то радиус залегания корней — 3-4 метра.

Интересно, что корень дерева развивается не прямо, а по спирали. Так растение приспосабливается к условия окружающей среды и в глубине «собирает» на много больше питательных веществ для себя.

Это статья из нашего журнала "Свой домик в деревне"

Архивные и новые издания ЗДЕСЬ

Удачи!

Как вырастить клубнику из семян

Как вырастить клубнику из семян — кропотливый, но эффективный способ размножения клубники. Высев семян, рекомендации по уходу за всходами.

Выращивание клубники из семян

Выращивание клубники (земляники) из семян — дело не сложное, но кропотливое, гораздо проще, конечно, купить уже готовые растения.

Но в семенном размножении есть некоторые преимущества:

сохраняется чистота сорта
не даем распространяться гнилям, заболеваниям

Метод не подходит гибридным сортам клубники и земляники.

клубника из семян

Когда лучше начинать работу?

Оптимальное время для начала выращивания клубники из семян — конец января — начало февраля.

Многие говорят, что такие сроки возможны только при условии, что есть досвечивание. Н не учитывают при этом, что с момента посадки и до момента появления первых всходов пройдет не меньше месяца — а за это время день прибавится существенно и солнечный дней станет больше.

Семена для начала необходимо замочить на 2 суток в талой или снеговой воде. ( См.: Талая вода для семян)

Емкость для рассады готовим заранее. На дно — дренажный слой: мелкие ракушки, камешки, керамзит.

Затем насыпаем слой почвы. Почву для рассады клубники готовим так: берем равные части дерновой земли, песка, торфа и перегноя.

Делаем небольшие углубления и в них высеваем семена. Засыпать грунтов толщиной 1 см, как советуют некоторые садоводы, НЕЛЬЗЯ, это слишком много. Лучше — легонько притрусить песком.

Емкость с высеянными сменами клубники прикрываем стеклом ли прозрачным пластиком. И ставим в теплое место. на этом этапе может подстерегать опасность — закупоренная емкость соберет конденсат условия для появления различным грибковых заболеваний будут самыми благоприятными — чтобы такого не произошло — надо ежедневно проветривать будущие всходы и наблюдать, чтобы не пересох грунт. Полив — теплой водой из пульверизатора.

Когда появляются всходы?

Если семена качественные и еще не потеряли своей силы — всходов можно ожидать через 25-30 дней после высева. Сразу же переносим емкость на свет и поддерживаем температуру на уровне 20-25 градусов.

Полив — теплой водой из пульверизатора по мере подсыхания грунта.

Когда пикировать?

Пикировать рассаду клубники необходимо с момента появления первых настоящих листочков. (Даже такие крохи-они уже напоминают резные листья взрослых растений). Пикируем обычным способом в отдельные стаканчики. (См.: Пикировка растений)

После пикировки еще примерно 1.5 месяца рассада клубники будет занимать ваш подоконник. Как только весеннее тепло станет уверенным — можно высаживать в открытый грунт. Расстояние между рассадой — 30-35 см. Верхние почки бережно храним — не присыпаем.

Самое важное дело теперь — сохранить пересаженные растения от засухи и сорняков.

Если все же решили сажать клубнику традиционным способом — вам в помощь наша статья: Как правильно сажать клубнику?

Хороших вам урожаем, дорогие читатели!

Как посадить ель или сосну на участке

Как посадить ель или сосну на участке? Посадить елочку или сосну совсем не сложно, и еще многие года они порадуют вас своей неотразимой красотой.

Как посадить елочку в саду

Хвойные украшают сад в любое время года, но зимой их красота особенно желанна. А во время новогодних и рождественских праздников украсить двор можно с помощью светящихся гирлянд, развешивая на домашней елочке самодельные игрушки.

Если елочки у вас еще нет — самое время ознакомится с основными правилами посадки хвойных.

как посадить ель на участке photo_34482

Самое главное условия успешной посадки — приобретать саженец необходимо только с комом земли. И чем старше елочка — тем большим должен быть ком земли. Для 2-метровой ели при высоте 2 метра — объем кома должен быть не менее 60 см, так же как и для сосны. Такие большие саженцы продают с комом, который обвязан мешковиной. Перед посадкой мешковину можно не снимать, она постепенно сгниет в земле.

Посадочная яма для елочки. Яму необходимо выкопать на 20-30 см шире и глубже кома.

Глубина посадки. Саженец на постоянное место высаживают на 2-4 см глубже, чем он рос в питомнике.

Если участок расположен не в черноземной зоне — в яму можно добавить плодородного грунта для ускорения укоренения.
Удобрения в яму добавлять не рекомендуем.

Первый признак живого саженца — появление молодого прироста.

Укоренению способствует притенение елочки с мая по август. Вплоть до примитивного марлевого навеса над деревцем.

Какой прирост можно считать нормальным для елочки? Голубая ель за год дает прирост 10-30 см.
Елочки и сосны можно подрезать — как правило это лучше делать зимой, укорачивают веточки на 5-10 см. Первая стрижка — в год посадки, потом -через 2-3 года.

Полив — обязателен в год посадки. Поливать необходимо щедро, 1-2 раза в неделю, поливаем под корень и льем до тех пор, пока земля перестает впитывать влагу. Разбрызгиватели, дождеватели елочкам не полезны, такой прием может спровоцировать сброс хвои даже у взрослой давно укоренившейся елочки.

Обычно елочки и сосны не поражаются болезнями и вредителями, особенно елочки, но все же такие неприятности могут случится( чаще — с соснами) и в этом случае придется провести опрыскивание любым эффективным инсектицидом. Нападение можно ждать со стороны пилильщика соснового, тли.

Красивых вам елочек в саду!